miércoles, 14 de junio de 2017

¿Y ahora qué hago?

Esta será una entrada diferente. Será un cuento. El cuento de... ¿y ahora qué hago?

Estando en un lugar que cualquiera podemos imaginar, 
nos encontramos algo que queremos fotografiar. 
Para ello, después de encender la cámara y quitar la tapa, 
para los/as que siempre con ello me dais la lata,
imagino la composición a fotografiar,
miro, encuadro y disparo.
Y en este miro, encuadro y disparo, 
se encuentra nuestro cuento,
que ahora os cuento. 

Observo mi objetivo y descubro qué distancia focal estoy utilizando, eligiendo la velocidad mínima adecuada (aunque la realidad la hemos explicado varias veces, podemos usar lo de multiplicar la distancia focal x2 para sujetos relativamente quietos o lo del x3 para sujetos en relativo movimiento).

Pero... ¿qué hago para decidir la exposición adecuada? Eso depende: 

Si en la fotografía sale algo blanco iluminado, se que puedo medir en ese blanco y sobreexponer lo que mi cámara me permita (lo hemos realizado varias veces, y debéis conocer vuestra cámara). Si trabajo en manual, lo haré usando la f y/o la ISO, puesto que la velocidad en principio la tengo marcada. 

Si en la fotografía no hay nada blanco, siempre puedo ir sobreexponiendo poco a poco, lo que la cámara me haya dicho, hasta que empiezan a pitar las altas luces. 

Y sobretodo, si tengo mucha prisa, dejo que la cámara trabaje ella sola (en P o una prioridad)y comprobando el histograma veo si tengo que dar más o menos luz con la compensación de la exposición (+/-).

Por último, si hay mucho contraste en mi fotografía (luces y sombras), tendré que decidir que quiero. Si prefiero las luces, la medición será igual que siempre, dejando las sombras muy oscuras. Si por el contrario, prefiero las sombras, Tendré que dejar que las luces se quemen, controlando cuánto... Esto será un tema con el que seguiremos en el curso en la parte de lenguaje visual y composición en paisaje. 



EL HISTOGRAMA:

Podemos usarlo para exponer de diferentes maneras:

- Exposición correcta al gris medio: es aquella exposición donde el histograma está centrado y llega lo más posible a derecha intentando mostrar lo más fielmente posible la realidad fotografiada.

- Exposición a la derecha: es la que no busca tanto el resultado estético correcto de la foto en un principio, si no, la mayor cantidad de información posible y evitar el mayor ruido en la imagen posible. Ya en la posterior edición se buscará el resultado correcto. 



NOTAS:

Recordad que todo esto no deja de ser un cuento, puesto que la fotografía no es algo objetivo, es un cuento con muchos posibles finales. Y yo solamente os cuento mi final preferido.  

Si conozco mi cámara, sabré hasta donde puedo subir la ISO, porque sabré donde empezará a dar demasiado ruido. 

Si puedo, me mantendré en una f intermedia (f5.6, f8...) por ser donde más calidad da un objetivo.  

Si lo que tengo que hacer es subexponer porque hay demasiada luz, siempre puedo poner la velocidad más y más rápida, que por ahí no habrá problema. 

Siguiendo con la velocidad, si quiero hacer estelas o barridos, tengo que usar una velocidad algo más baja que la distancia focal que esté usando. 


LA NOTA MÁS IMPORTANTE:

Debemos diferenciar entre fotografía y disparo. Siempre podremos hacer más de un disparo comprobando exposición, enfoque, contraste, composición, histograma y altas luces, y así asegurar una buena fotografía. 

Y de este modo, colorín, colorado, este cuento se ha acabado.  

Eso si, ahora depende de vosotros/as que el cuento tenga un final feliz.    

     

jueves, 1 de junio de 2017

Midiendo con el histograma

El histograma es el gráfico estadístico que representa la cantidad de pixeles para cada valor de luminancia de una imagen. Estos valores varían entre el 0 que corresponde al negro y el 255 correspondiente al blanco. La importancia del histograma en fotografía digital radica en que a partir de este gráfico, podemos hacer una rápida interpretación de la exposición que tiene la imagen.

Cabe aclarar que no siempre desearemos una imagen “equilibrada” en cuanto a la gama tonal, pues podríamos buscar deliberadamente conseguir imágenes en clave alta o baja, según nuestra intención.

Gracias al histograma podemos exponer con más facilidad incluso que con el fotómetro aunque la desventaja es que normalmente las cámaras no te permiten ver el histograma antes de realizar la fotografía.

Podemos usarlo para exponer de diferentes maneras:

- Exposición correcta al gris medio: es aquella exposición donde el histograma está centrado y llega lo más posible a derecha intentando mostrar lo más fielmente posible la realidad fotografiada.

- Exposición a la derecha: es la que no busca tanto el resultado estético correcto de la foto en un principio, si no, la mayor cantidad de información posible y evitar el mayor ruido en la imagen posible. Ya en la posterior edición se buscará el resultado correcto. 

El color negro en fotografía digital significa falta de información. Por lo tanto, si al fotografiar lo llevamos hacia un gris, este sí tendrá información. En el posterior procesado subexponiendo llevaremos ese gris de nuevo a negro, pero en este caso con información. Esto significara menos ruido en nuestra imagen.

Hay que recordar no tener en cuenta las luces directas y los reflejos, especulares o no, que entren en nuestro encuadre a la hora de exponer. Si intentáramos recuperar esas luces, el resto de la fotografía quedaría subexpuesto. A veces puede ser una fotografía estéticamente interesante.

Por último, un apunte sobre lo que ocurre cuando disparamos en RAW con respecto a las luces altas. Podremos recuperar ciertas luces quemadas. Una fotografía en color, recordemos tiene 3 canales (Red, Green, Blue) así que cuando vemos un histograma en gris estamos viendo el histograma promedio de los histogramas de cada canal. Si las luces quemadas de las que hablamos están en solo uno de esos canales, podremos recuperar la información.

Tipos de luz y medición

Cuando hablamos de luz en fotografía podemos estar hablando de incidente y/o reflejada. La luz incidente es la que llega desde la fuente de luz a la superficie de un sujeto.  La luz que el objeto no absorbe, es la luz reflejada. Con este segundo tipo de luz es con el que trabaja una cámara fotográfica, por lo que la medición no siempre resultará exacta, en base a la cantidad de luz que hayan absorbido o reflejado los diferentes objetos de nuestro encuadre. 

Una cámara está preparada para entender que lo que tiene delante es un gris medio, es decir, objetos que reflejan un 18% de luz. Por lo tanto, siempre tenderá a subexponer el color blanco (debido a que lo considera un gris medio muy iluminado) y a sobreexponer el color negro (debido a que lo considera un gris medio poco iluminado).

El exposímetro de nuestra cámara es la representación gráfica de la medición. Utiliza diferentes patrones de lectura: 

Ponderada promediada: da más importancia a la luz de la zona central de la escena aunque mide en toda ella. En Canon, también existe la Parcial, que solo mide la luz en una amplia zona central. 

Puntual: mide la luz en una porción muy pequeña de la imagen y suele coincidir con el punto de enfoque

Evaluativa matricial: mide la luz en toda la escena. 

Debemos recordar siempre que, puesto que estamos utilizando luz reflejada, debemos interpretar la lectura realizada, y cambiar los valores dados en el caso que no la consideremos correcta. Cuanta mayor diferencia haya entre las zonas de luces y de sombras de una imagen, más complicado será para nuestra cámara decidir la correcta exposición de ésta. 

Para determinar la exposición en casos con mucho contraste es necesario decidir la parte de la escena que consideramos importante, es decir, nuestro centro de interés. Por ejemplo, si un sujeto tiene un fondo muy luminosos se debe medir la exposición para el sujeto que es el que nos interesa, el fondo saldrá sobreexpuesto, pero el sujeto estará bien expuesto.

NOTA: Para corregir los fallos en la medición siempre podremos usar la compensación de la exposición: (+/-) o EV. Nos servirá para aclarar u obscurecer un poco la toma si no nos gusta resolvió la cámara la fotografía. En caso que tengamos mucho contraste en la toma posiblemente no lo resuelva bien y será conveniente usar este mando.

La cámara digital

Modos de exposición: El mejor modo para utilizar es P: la cámara decide todo como en automático, pero nos permite cambiar la ISO, (+/-) y el flash. 
Otros modos son M: decidimos todo, siempre en base a los datos que nos sugiere la cámara. A: Elegimos la abertura y la cámara la velocidad. V: Elegimos la velocidad y la cámara la abertura.
Escenas: Son formas de decirle a la cámara que tipo de fotografía vamos a realizar y en base a esto la cámara se configura. Debemos tener cuidado con lo que creemos que la cámara hace. Necesitaremos leer esa parte del manual.
Por ejemplo: Si deseamos hacer una toma nocturna y seleccionamos la escena nocturna lo que la cámara está haciendo es sobreexponer un poco de tal manera que si intentamos hacer esta fotografía con la cámara en la mano, nunca nos saldrá. Deberemos apoyar la cámara en algún sitio.
Nota: Dependiendo del tipo de cámara nos permitirá acceder o no a diferentes modos de exposición y a diferentes escenas.
Mandos de la cámara: Debemos saber que las cámaras suelen tener 3 posiciones básicas y asegurarnos en cuál de ellas estamos. Fotografía, video (simbolo una cámara de video) o visionado (símbolo del Play). Cuando nos aseguremos de estar en Fotografía podemos empezar a disparar recordando los diferentes mandos que podemos usar para que nuestras tomas sean como queramos:
(+/-) o EV: Sobreexposición y subexposición: Nos servirá para aclarar u obscurecer un poco la toma si no nos gusta resolvió la cámara la fotografía. En caso que tengamos mucho contraste en la toma posiblemente no lo resuelva bien y será conveniente usar este mando.
Después de haber variado el valor volver a colocarlo en 0.
Sensibilidad (ISO): es la rapidez del sensor para captar la luz. Se puede modificar. Cuanto más alto (800, 1600) sea el número más fácil captaremos la imagen aunque perderemos calidad. Cuanto más bajo (100, 200) sea el número tendremos mucha calidad aunque la fotografía tardará más.
Si tenemos mucha luz usamos ISO baja y si tenemos poca ISO alta.
Recordar siempre que nos podemos apoyar para evitar que las fotografías salgan movidas cuando tenemos poca luz.
FlashDebemos ser nosotros los que decidamos si queremos flash en nuestra fotografía. Para ello tenemos el flash siempre quitado. Sólo cuando veamos que lo queremos lo activamos.
Para retratos tenemos también el “flash de ojos rojos”.
Por último, si no queremos decidir esto, podemos colocar el flash en automático y que la cámara decida.
Temporizador: Usarlo cuando queremos salir en la fotografía o cuando apoyamos la cámara porque hay poca luz y será una exposición larga.
Macro: Tendremos que activarlo para enfocar a objetos cercanos.
WBEl balance de blancos hemos dicho que lo tendremos siempre en automático. Si vemos que una fotografía nos sale azul, por ejemplo, buscaremos este mando para comprobar que esté en automático.
Notas: Buscamos estos iconos y sus respectivos botones en el manual.

lunes, 15 de mayo de 2017

Modos y zonas de enfoque

Antes de disparar se deben tener en cuenta 3 cosas de forma independiente. El enfoque (presionar el botón de disparo hasta la mitad y comprobar que el foco esté en el punto elegido), el encuadre (elegir los elementos que se desea entren en la toma) y comprobar la exposición que selecciona la cámara a través del exposímetro.

Antes de hablar de los diferentes modos de enfoque, debemos definir cómo enfoca una cámara: Enfoca "por contraste" a un plano paralelo a la cámara a una distancia x. 

01.- Enfoque manual: girando la rosca del enfoque situada en el objetivo variaremos la distancia de foco o enfoque manualmente.

02.- Enfoque automático o autofoco: la cámara enfoca automáticamente. Distinguimos tres tipos de autofoco:

a) Enfoque Automático: One Shot / AF-S: Apretando ligeramente el botón del disparador y sin llegar a disparar la fotografía, activamos el enfoque. De ese modo la cámara enfocará a esa distancia y se mantendrá así hasta que dejemos de presionar el disparador.

b) Enfoque continuo: AI Servo / AF-C: Apretando ligeramente el botón del disparador y sin llegar a disparar la fotografía, la cámara seguirá el movimiento del motivo manteniendolo siempre enfocado. Es ideal para objetos en movimiento.

c) Enfoque inteligente: AI Focus / AF-A: Es una combinación de los dos modos de enfoque anteriores. La cámara trata de determinar si el objeto enfocado es estático o está en movimiento, aplicando el enfoque que cree apto para ello. De todos modos, no es un modo muy fiable.

Con respecto a las diferentes zonas de enfoque que nos dará la cámara, optaremos siempre por la misma:

01.- AF de punto único: Este modo permite que se seleccione cualquiera de los puntos de enfoque disponibles. Al ser uno mismo quien decide el punto de enfoque, se sabe exáctamente donde se está enfocando. El riesgo es que si no somos precisos ese punto único puede enfocar en otro sitio cercano a nuestro objeto principal.

NOTAS: 

- El resto de zonas de enfoque se podrán consultar en el manual de la cámara.

- Recordad que si el punto de enfoque se encuentra bloqueado y no podemos cambiar dicho punto, tenemos que buscar un botón o rosca en la cámara con una L (es la opción de bloqueo del punto de enfoque). Hay que quitar dicha opción. 

Ojo Vs cámara

La luz es esencial en fotografía, palabra que significa “escritura con luz”. Sin luz es imposible ver o tomar fotografías y es la luz la que hace a los objetos visibles al ojo y a la cámara. Pero desde el punto de vista de la fotografía, lo más importante es que la luz se desplaza en línea recta (rayos que atraviesan el humo, las nubes, o en las sombras).

El ojo es capaz de percibir con claridad los objetos gracias a que sólo admite una cantidad de luz limitada a través de un pequeño orificio, pupila, que el cristalino enfoca a continuación. Incluso, al igual que la fotografía, crea una imagen invertida. Pero aquí terminan los parecidos. Hay diferencias como la visión selectiva del ojo (solo se ven claras las palabras que se leen mientras el resto se ven borrosas), la escena limitada vista en la fotografía, y la sensibilidad (el ojo se adecua a la situación ambiental mejor que la fotografía, aunque esta jugando con los periodos de exposición puede mejorar el resultado). La fotografía exagera los contrastes entre las partes claras y obscuras por lo que no puede enfrentarse a ciertos contrastes (interior o exterior). De este modo, en la fotografía, tenemos que elegir entre luces y sombras a la hora de encuadrar (no incluir ambas si son exageradas, para que todo salgo tal y como lo vemos) o la hora de exponer (si es que tenemos ambas dentro de nuestro encuadre).